Bu Zamana Kadar En Çok Beğenilen 3D Yazıcı İle Yapılan Ürünler! İlham Arayanlar İçin 3D Yazıcı Baskı Modelleri!

Yeni başlayacaklar veya ilham arayanlar için 3D yazıcı ile yapılan ürünleri araştırdık. 3D yazıcı forumlarında en çok indirmeye sahip güzel fikirleri listeliyoruz!

Sadece 3D yazıcı baskı modelleriyle kalmıyor, bu ürünleri nasıl basabileceğinizi ve hangi ekipmanlara ihtiyacınız olduğunu da tüm detaylarıyla aktarıyoruz!

A’dan Z’ye rehber! İşte bu zamana kadar en çok beğenilen 3D yazıcı baskı modelleri:

3D Yazıcı İle Yapılan Ürünler:

3D yazıcı ile yapılan ürünleri, Printables ve Cults3D kullanıcı forumlarından sizler için seçtik. İşte en çok beğenilen baskılar:

10. Vidalı Duvar Depolama Alanı

Açıklama:

YENİ! Büyük, orta ve küçük saklama çekmeceleri ekledim! Tüm çekmecelere etiket ekleyebilir ve üzerlerine isimleri çok renkli olarak yazdırabilirsiniz. Aşağıdaki videoya bakın.

Bu, uzun zamandır gecikmiş olan Her Şey STL Vida Duvarı! Bu, haftalar süren parça tasarımından ve harika çalışan bir duvardan sonra ortaya çıktı. Vidalandığı ve sürtünme ile yerinde tutulmadığı için diğer depolama duvarlarından bazılarının yaptığı gibi düşmeyecektir. Hiçbir dosya için destek gerekmiyor ve her ay yeni adaptörler yükleyeceğim. Ne istediğinizi bana bildirin! Yeni parçalar alacağım için heyecanlıyım. Yeni 3MF dosyalarıma göz atın

Tamam, vay canına… Bu beni çok heyecanlandırdı!! Artık sadece yukarı ya da aşağı değil, dışarı da inşa edebilirsiniz. Üç boyutlu Vida Duvarı burada! Bu 3D alet deposu için her türlü kancayı, braketi ve alet tutucuyu yapmaya başlayacağım!

YENİ!!! YENİ!!! Vida Duvarı V2: Artık .20 katman yüksekliğinde yazdırabilirsiniz ve yalnızca 2 duvar halkasına ve 2 alt kabuk katmanına ihtiyacınız var ve 3 üst kabuk katmanı öneririm. Bu, herhangi bir güç kaybı olmadan 100 g filament tasarrufu sağlayacaktır. Ayrıca yaklaşık 2 saat daha hızlı baskı alacaksınız (Vidalı Duvar plakaları). Hala Kübik öneriyorum, ancak seçtiğiniz herhangi bir dolgu. Tüm orijinal alet adaptörleri mükemmel şekilde uyuyor. Vidaları daha güçlü olmaları için %80-90 dolguya ayarladım.

YENİ YENİ!!! V2: Bastırarak takılan bağlantılar sayesinde piyasadaki diğer tüm depolama duvarlarında olduğu gibi HİÇBİR vida eki kaybetmezsiniz… Plakanın %100’ünü kullanabilirsiniz!!! Ayrıca vida eklerini çevreleyen daha fazla duvar sayesinde %20 daha güçlüdür, daha az filament kullanır ve daha hızlı baskı yapar.

ESKİ… Bu sadece Screw Wall V1 içindir: Vida dişlerini daha iyi hale getirmek için Vida Duvarlarında .16 katman yüksekliğini şiddetle tavsiye ederim. Vida Duvarlarındaki infil en az %30 olmalıdır, uygulamanız için ne kadar güçlü olması gerektiğine göre seçin. Ayrıca ihtiyacınız olan güce bağlı olarak 3-5 üst ve alt kabuk katmanı öneririm. Ayrıca Kübik dolgunun diğer dolgulardan daha hızlı ve daha güçlü olduğunu gördüm!

Dübelleri .01 ayırma ve 5 mm kenar genişliği ile düz olarak yazdırın (resme bakın).

Videolar:

---

9. Harry Potter Satranç

Açıklama:

Birkaç yıl önce benim tarafımdan tasarlandı.

Bazı insanlar karakterlerden birkaçını FDM’de basabildi, ancak bir reçine makinesi satın almanızı tavsiye ederim, harikalar!

Sadece özel kullanım içindir. Cömertliğimden faydalanmayın ve tasarımlarımdan yapılmış ürünleri satmayın.

---

8. Modern Spiral Saksı

Açıklama:

Saksı, 0,4 nozulla (ve aynı çizgi genişliğiyle) yazdırılmak üzere tasarlanmıştır. Bu şekilde spiralin kanatları her zaman dört çizgi genişliğinde olacak ve yazıcı sürekli bir yol izleyebilecektir (bunun işe yaraması için en az iki duvar çizgisinden oluşan bir duvar kalınlığı seçin).

Varsayılan olarak saksı 80 mm yüksekliğe ve yaklaşık 85,5 mm maksimum (dış) çapa sahiptir. Fotoğraflarda görüldüğü gibi, dilimleyicide saksıyı ölçeklendirerek küçük (~65mm yüksekliğinde) ve büyük (~95mm yüksekliğinde) bir versiyon da yazdırdım.

Alt kısmı kapalı olan ve fazla suyun çıkması için alt kısmında drenaj delikleri olan bir versiyon var. İsterseniz, oradan akan suyu tutmak için verdiğim küçük plakayı yazdırabilirsiniz.

Tasarımı beğendiyseniz, PayPal aracılığıyla küçük bir bahşiş almaktan gurur duyarım:

Vazo modunda basılmak üzere tasarlanmadığını lütfen unutmayın. İsterseniz yine de deneyebilirsiniz, ancak su geçirmez olmayabilir.

Fotoğraflardaki mavi filament hakkında sık sık soru sorulduğu için, lacivert renkte “ERYONE Matte PLA” olarak adlandırılıyor.

Lütfen bu tasarımın TİCARİ OLMAYAN bir lisans altında yayınlandığını unutmayın, bu nedenle lütfen tasarımı veya bu tasarımla yapılan baskıları satmayın.

---

7. Ay Şehri 2.0

Açıklama:

Bu, Ay Şehrimin en son (2.0) ücretsiz sürümüdür, lamba olarak tasarlanmış güncellenmiş 3 parçalı montaj sürümü burada mevcuttur

Ay Şehri, revize edildi. Orijinalden farklılıklar:

• Bazı ayrıntılar eklendi, daha kolay baskı için diğerleri basitleştirildi
• Ayın kenarlarında daha fazla ve daha iyi çıkartmalar
• Tamamen ücretsiz destek, daha önce mümkündü ama şimdi çok daha kolay
• Orta kule oyuldu ve daha büyük hale getirildi, LED’lerin kablolanması için altta bir delik var
• Daha küçük ölçekte yazdırmayı kolaylaştırdı ve bir seçenek olarak asmak için bir halka ekledi
• Diğer küçük rastgele düzeltmeler

Bu model, çok yetenekli Chris Kawagiwa’nın “Arabian Crescent” adlı orijinal illüstrasyonuna dayanmaktadır

Video:

---

6. Masa Altı Çekmecesi

Kurulum & Açıklama:

Ayrıca BambuLabs yazıcılarının baskı profilleri için MakerWorld’deki modele göz atın!

Güncelleme 6 Mayıs 2023:

Bu modeli indiren ve yapan herkese harika geri bildirimleri için teşekkürler! Sonunda yeni bir versiyon yapmak için zamanım oldu. Modele birkaç şey ekledim:

Çekmecenin tamamen dışarı çekilmesini engelleyen bir durdurucu. Herhangi bir desteğe veya ekstra baskıya ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlandılar.

Tüm çekmeceyi yaklaşık 2 perimetre daha kalın (0,8 mm) yaptım (alt kısım hariç). Bu şekilde daha sağlam oldu. Bu aynı zamanda durdurucu mekanizmanın çalışmasını sağlamak için de gerekliydi. Aksi takdirde çekmecenin tamamı dışarı çekilirken çok fazla eğiliyordu.

Kulpsuz alternatif bir versiyon eklendi, ancak kendi (belki 3D yazdırılmış) kulpunuzu kendiniz takmak için sadece bir delik var. Delik, kulpları M4 vida ile takmak için 4,2 mm çapındadır.

• Birden fazla çekmeceyi birleştirmek için bir orta parça eklendi
• Altta ızgara olmayan versiyonlar eklendi.
• Ayrıca şu anda birkaç gün içinde yükleyeceğim bazı ekler üzerinde çalışıyorum.

Masa Altı Çekmecesi

Bu model masanızın altına sığacak şekilde tasarlanmıştır ve kalemlerinize, kağıtlarınıza, defterlerinize ve diğer temel eşyalarınıza kolay erişim sağlar.

Eşyalarınızın güvende ve ulaşabileceğiniz bir yerde kalmasını sağlamak için yumuşak bir kayar mekanizmaya sahiptir.
Ayrıca, her iki tarafta bulunan üç montaj deliği sayesinde kurulumu kolaydır. (Ben her iki tarafta ikişer tane olacak şekilde kurdum ve gayet iyi çalışıyor).

Alt düzlemin boyutu yaklaşık 166mm (genişlik) x 176mm (derinlik) x 30mm’dir (yükseklik).

Kızaklar birbirlerinin aynalanmış versiyonlarıdır.

Destekler sadece çekmece kolu için gereklidir.

200 mm x 200 mm baskı yatağına uyar.

Kurulum:

Bu benim için en iyi sonuç veren yol, çekmeceyi kurmanın daha iyi yolları olabilir. Daha kolay bir yol bulursanız yorum yapmaktan çekinmeyin 🙂

İlk olarak en dışta kullanmayı planladığınız kızağı monte edin. Bir vidayı takın, sürgüyü masaya dik olarak hizalayın ve ilk sürgü için ikinci vidayı takın.
Çekmeceyi alın ve sürgüye doğru tutun. Bir sonraki sürgüyü alın ve olması gereken yerde çekmeceye doğru bastırın. Önce arka vidayı, ardından ikinci vidayı takın.
Kullanmayı planladığınız her bir orta sürgü için tekrarlayın. Orta sürgü normal bir sürgü ile aynı boyutlara sahiptir, bu nedenle daha sonra büyütmek isterseniz delikleri yeniden kullanabilirsiniz.
Çekmeceyi masanıza monte etmek için kızak başına iki adet 3mm Vida kullanın. Malzemenize/baskı ayarlarınıza bağlı olarak montaj deliklerini kırabileceğinden vidaları aşırı sıkmamaya dikkat edin!

---

5. Ayakkabı Standı

---

4. Oyuncak Kedi

Açıklama & Kurulum

Resmi Remix “Extra Size Cat” yayınlandı!!!

Daha uzun bir kedi için çok fazla istek olduğundan, bunu Resmi Remix olarak yayınlamaya karar verdim.

Bu model, bir kedinin kollarda taşındığında gövdesinin uzamasından esinlenildi (Longcat meme gibi). Son olarak, model çeşitli pozlarda kıvrılmasına ve geriye yaslanmasına izin verecek şekilde yüksek derecede esneklikle tamamlandı.

İki tür model vardır: standart uzunluk ve kedinin kollarda gerildiği durumla aynı olan uzun tip. Hangisini isterseniz onu seçin ve kediye sarılın!

Destek olmadan Yerinde Baskı. Montaj gerektirmez. Lütfen Flexi’nizin fotoğraflarını çekin ve bizimle paylaşın!

Baskı Ayarları:

Yazıcı Markası: Bambu Lab

Yazıcı: A1 Mini

Sallar: Hayır

Destekler:

Hayır

Çözünürlük: 0.2mm

Dolgu: %15-20

Filament: MIKA3D PLA Pembe

Notlar:

Sallar: Hayır
Destekler: Hayır
Yapı Plakası Yapışma Tipi: Etek ya da Hiçbiri
Katman Yüksekliği: 0,1-0,3 mm
Dolgu:%15-20
Filament malzemesi: PLA

{Tavsiye Ediyorum}
Katman Yüksekliği: 0,2 mm
Baskı Hızı: 60mm/s
Dış Duvar Hızı: 10mm/s
Z Dikiş Hizalaması: Kullanıcı Tarafından Belirlenir
Z Dikiş Pozisyonu: Sağ
Z Dikiş Köşe Tercihi: Dikişi Gizle

{Tavsiye Ediyorum: Bambu Laboratuvar Yazıcısı}
Katman Yüksekliği: 0,2 mm
Dikiş Pozisyonu: Hizalanmış
Duvar halkaları: 3
İlk katman: 30 mm/s
Dış duvar: 30 mm/s
Prime Kule Genişliği: 10mm
Asal Hacim: 10mm^3
Prime Tower Ağız Genişliği: 0mm

💰Ticari Kullanım💰

Bu model aşağıdaki “CC BY-NC-ND 4.0” kapsamında ticari kullanım için mevcut değildir. Bu nedenle, ek ayrıntılar ve ticari kullanım için bir lisans ile yükseltilmiş modeli satıyorum. Modelimi ticari olarak satmak istiyorsanız, lütfen Kültlerimi veya Etsy’yi kontrol edin.

Uyarı:

Küçük çocukların ve evcil hayvanların bulunduğu ortamlarda dikkatli olun!

Bu model küçük parçalar içerir. Küçük çocukların veya evcil hayvanların bulunduğu bir ortamda uygun şekilde saklanmazsa, kazara yutma veya yaralanma gibi kazalara yol açabilir. Bebekler veya evcil hayvanlar varsa, lütfen duruma bağlı olarak 3D baskıdan kaçınmak veya uygun bir yerde saklamak gibi uygun önlemleri alın.

Güçlü kuvvet uygulamayın!

3B yazdırılmış bir modele güçlü kuvvet uygulamak veya onu fırlatmak modele zarar verebilir ve yaralanmalar gibi kazalara yol açabilir. Ayrıca, modelin hasar görmesinden kaynaklanan kalıntılar bebekler veya evcil hayvanlar tarafından yanlışlıkla yutulabilir. Model hasar görürse, derhal atın.

Uygun bir yerde saklayın.

3D baskıdan sonra modeli küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı uygun bir yerde saklayın. Önlemlere uygun şekilde uyulması modelin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

---

3. Kitaplık İçin Ejderha (Kafa ve Kuyruk Ayrı)

Açıklama & Kurulum:

Ticari lisans için Patreon’uma abone olun!

Bu Ejderha Kitap Köşesi! Bu model üç parça halinde basılır. Kutu, ejderha kafası ve pençe. Çok renkli yazıcılar için önceden renklendirilmiş bir .3mf dosyası da ekledim.

GÜNCELLEME 6/25: Hiçbir ek ücret ödemeden ayrı bir Ejderha Kuyruğu Kitap Köşesi eklendi!
GÜNCELLEME 7/13: Kuyruğun sığ bir versiyonu ve sığ ve tam boyutlu kuyruğun tam renkli bir versiyonu eklendi! Sadece .zip dosyalarını indirmekten çekinmeyin.

Giderek artan kitap köşelerinden ilham aldım ve görsel olarak çarpıcı ve ikna edici bir görünüme sahip bir tane yaratmak istedim. “Yüzüklerin Efendisi” gibi kitaplar çocukluğumun vazgeçilmezlerindendi. Bu yüzden kitaptan çıkan Smaug gibi yaratıklar, genişleyen kitap koleksiyonuma uyacak bir parça yaratmam için bana ilham verdi. #DRAGONXCULTS

Dosya güncellendi 3/3/24- Yönlendirme düzeltildi, böylece dosyayı döndürmek zorunda kalmadan dilimleyiciye yerleştirebilirsiniz. Ayrıca ejderha kafasına ve pençesine daha iyi uyan güncellenmiş bir kutu ekledim ve daha az filamentle yazdırabilmek için sığ bir kutu dahil ettim!

Baskı Ayarları:

İstediğiniz kadar güçlü veya hafif yapabilirsiniz! Yıldırım dolgu ve 3 duvar ile yazdırdım ve ayrıca %5 dolgu ile yazdırdım. İkisi de harika çalışıyor.

Ben sadece ağaç destekleri<yapı plakası kullanıyorum. 0.4 nozul kullanmanızı öneririm ve ağaç desteğinizin yapışması konusunda endişeleriniz varsa, bir sal veya siper yapmanızı tavsiye ederim. İyi eğlenceler!

---

2. Ay Lambası

Açıklama & Kurulum:

Bu güzel bir lamba. Belki bir hediye. Bunu basmak kolay. Bu bir göz alıcı. Bunun basılması yaklaşık 2 gün sürer. Bu bir #3dp tasarımıdır.

“Pek çok insan bu baskıyı beğeniyor. Lambamın dünyanın dört bir yanında binlerce kız kardeşi olduğu fikri çok güzel. Yaptıklarınızı paylaştığınız için teşekkür ederim.”

Bu model her zaman ücretsiz olacaktır.
Gördükleriniz hoşunuza giderse, lütfen hobimi desteklemek için bana bahşiş vermeyi düşünün.

Model
Küre: 20,5 cm çap, maks. Prusa zarfı
Bayonet kilit: tüm toleranslarla çalışır
Işık standı: 40/28 mm soket delikli roket ayaklar
Tavan adaptörü: Ay baş aşağı asılı duruyor – ama aslında kimse bunu anlayamıyor

Ay Küresi
Yüksek çözünürlüklü Ay Küresi, çap yaklaşık: 210 mm
Ampul için delik, yaklaşık çap: 50 mm

Işık standı
Yükseklik: 85 mm
Soket delik çapı: 40 mm

Tavan adaptörü
Yükseklik: 20 mm
Soket deliği çapı: 28/40 mm

LED aydınlatma
Işık ne kadar düşük olursa, küre o kadar iyi görünür.
Gece lambası benzeri çok havalı görünüyor.

Remikslere ve tüm yapımlara göz atın.
Topluluğa teşekkürler!

Lamba kitim:
E26/27 lamba soketi, 12 ft örgülü kablo, açma/kapama anahtarı – amazon lamba kitleri
Küçük LED küre ampuller, sıcak/nötr beyaz, 25 W – amazon 25 W ampuller

Yazdırma talimatları

Ay
Dolgu: %100 veya 4-5 perimetre
Katman: 0,2 mm
Ağız tavsiye edilir
Destekler: Hayır! Gerçekten çalışıyor.

PrusaSlicer İpuçları:

“Çıkıntılarda dinamik hız “ı kontrol edin
“Dikey kabuk kalınlığını sağlayın” seçeneğini işaretleyin
üst/alt kısım boyunca daha düşük sıcaklık

Stand
Dolgu: 30 kübik
Kabuk: Stabilite için 3 çevre
Katman: 0,15 mm
Destekler: hayır

Yazıcı
Prusa MK3s

Filament
inland PLA+ beyaz – Micro Center PLA+
Hafif Mermer PLA
Prusa PLA gümüş – Prusament PLA

Baskı süresi
Ay: yaklaşık 44 saat
Stand: yaklaşık 4 saat

---

1. Kart Cüzdanı

Açıklama & Kurulum

Cüzdanın yeni sürümüne buradan ulaşabilirsiniz

Güncelleme 04/08/2022 : Toleransları değiştirdim, artık kartlar için daha az sıkı olmalı. Ayrıca son kartın mekanizmanın arkasına geçmesini önlemek için küçük bir değişiklik yaptım. Bu güncellemeler yalnızca adının önünde “UPDATED” terimi bulunan model dileklerinde mevcuttur.
Ayrıca daha fazla esnekliğe sahip olduğu ve PLA’dan daha dayanıklı olduğu için PETG ile yazdırmanızı öneririm.

Güncelleme 01/08/2022 : Modelimin 2 varyasyonunu yaptım, biri yuvarlak kenarlı ve biraz daha büyük sivri uçlu daha fazla kavrama ve diğeri de birkaç banknot tutmak için arkaya bir para yuvası ekledim. Eğer denerseniz bana geri bildirimde bulunmaktan çekinmeyin.

Güncelleme 25/07/2022 : İç kısımlarda bazı değişiklikler yaptım, artık ayrılmaları daha kolay olmalı, ayrıca sürece yardımcı olmak için arkaya birkaç delik ekledim.

Bu benim kendi tasarımım olan açılır kart cüzdanı, kartlara erişmek için önden kaydırma hareketi kullanıyor. Yazıcıdan çıkar çıkmaz daha kolay ve kullanıma hazır olması için yerinde baskı yaptım.
Tasarım basit ve minimalisttir, kullanım kolaylığına odaklanmıştır.

Yerinde baskı olmasına rağmen, hareketi serbest bırakmak için biraz bastırmak ve zorlamak gerekiyor.

Kartlar, plastiğin elastikiyetinden yararlanarak baş aşağı bile düşmelerini engelleyen 2 ön yuva sayesinde yerinde tutuluyor. Tutma mekanizmasını 2’ye böldüm (düz olmayan taraftaki olukla), böylece tüm plastiği esneten ve diğer tüm kartları bırakan büyük bir kart olmasını önledim.

Baskı :
PETG ile baskı yapmanızı tavsiye ederim (PLA zamanla kartlarla olan gerginliğini kaybetme eğilimindedir)
Nozul : 0.4mm
katman yüksekliği: 0,2 mm
Destek yok
Modeli dik olarak yazdırın :

Mekanizma nasıl serbest bırakılır :
Baskı tamamlandıktan sonra, mekanizmayı serbest bırakmak için cüzdanın arkasındaki pivota bastırın:

Farklı yönlere bastırın, parçaların ayrılmasından bazı klik sesleri duymalısınız.
(gerekirse daha sert bastırabilirsiniz)

Mekanizmayı daha iyi ayırmak için arkaya fazladan 2 delik açtım, parçaları serbest bırakmak için bir tornavida kafasıyla itebilirsiniz.

Ayrıca ön şeridi de serbest bırakın ve sonra biraz zorlayabilirsiniz ve hareket etmesini sağlayacaktır.

Başlangıçta biraz pürüzlüdür ancak hareketi yumuşatmak için birkaç kez sonuna kadar hareket ettirin.

Sonra içine birkaç kart koyun ve keyfini çıkarın!

---

Bonus: 3D Baskı Dekoratif Ejderha

Açıklama:

Lütfen her türlü sorunu bana bildirin. Bu toplulukta çok aktifim ve genellikle sorunlara ertesi günden önce yanıt veriyorum. Şu anda söyleyebileceğim kadarıyla bu modellerle ilgili güncel bir sorun yok. Tüm büyük Dilimleyicilerde test ettim.

8/22/2023 – Düşük poli remiksime göz atın! Bu kadar iyi çıkmasına şaşırdım. Oldukça havalı görünüyor.

NEDEN?

3D Baskıya başladığımdan beri Spirit Dragon’u değiştiriyor ve modifiye ediyorum. Kızım onu çok seviyor, bu yüzden ince ayarlar ve iyileştirmeler yapmak için çok zaman harcadım. Olabildiğince iyi olduğunu hissettiğimde, varyantlar yapmaya karar verdim. Şu anda, diğer modellerde benzersiz başlıklar buluyorum ve bunları orijinal ilanıma eklemeyi planlıyorum. Daha fazla varyantı bu listede, burada yayınlayacağım: Mafsallı Ruh Ejderhası (SABİT, sağlam, körelmiş, Alt KAFALAR!) – AKinferno tarafından V9 | Ücretsiz STL modeli indirin | Printables.com.

GECE RUHU

Evet, ismin pek yaratıcı olmadığını biliyorum. Bu adamla özellikle gurur duyuyorum. Bence gerçekten havalı görünüyor. Bu yüzden, ona tek bir varyantla birlikte kendi ilanını veriyorum. Eğer modelle ilgili bir sorun bulursanız, bana bildirin. Çoğu durumda hafta sonuna kadar güncelleyeceğim. Diğer ejderha çeşitlerini burada yayınlamayacağım. Bu sadece Gece Ruhu için. Diğer tüm varyantlar yukarıdaki ana listemde yer alacak.

Ejderha kafaları ararken, ciddi çıkıntıları olan boynuzları olmayan bir tane bulmaya çalışıyordum. Ruh ejderhası hakkında aldığım bir şikayet, boynuzları desteksiz basmanın zorluğuydu. Gece Ejderhası’nın alt yüzgeçleri, çene/boyun ile birlikte oldukça dik çıkıntılara sahipti. Onu döndürdüm, ölçeklendirdim, tabanı düzleştirdim ve yüzgeçleri 45 dereceye yakın açı yapacak şekilde yeniden şekillendirdim. Birkaç kişi çok güzel basılmış fotoğraflarını gönderdi. Sanırım çok hızlı bastım, bu yüzden ince fırfır iyi çıkmadı. Dikenleri kalınlaştırdığım güncellenmiş bir modelle tekrar denedim. Daha iyi çıktı ama yine de çok hızlıydı. Ne düşündüğünüzü bana bildirin.

‘og’ modeli doğrudan Gece Ejderhası modelinden alınan kafadır. Boynuzları yavaş bastığınızdan emin olun! Yoksa ekteki resimlerde benimki gibi görünecekler.

‘thick’ modeli kalınlaştırılmış, dokulu boynuzlara sahip. Hangisini daha çok sevdiğime karar veremiyorum. Yorumlarınızla bana ne düşündüğünüzü söyleyin. Resimlerde %70 oranında basılmış olarak görülüyor. Ayrıca, çok hızlı.

BASKI AYARLARI

2+ duvar [Ben 3 kullanıyorum]
10+ dolgu [Ben %20 ağırlığı seviyorum, ancak yıldırım veya %0 da olabilir]
.10 katman veya üzeri [.2’de bile iyi görünüyor]
Kenar desteği gerekmez [YMMV, yazıcınızı bilmiyorum]
70 veya daha yüksek ölçeklendirme. Daha düşük olursa bağlantılar birleşecektir. 100’ün altında ölçeklendiriyorsanız, modeli Parçalara ayırın ve dilimleyici parçaları birleştirmeyecektir, ancak dokunabilirler. 70’te hafifçe temas ederler, ancak kolayca ayrılırlar. 100 temas eden parçası yoktur.
ATIF

Harika modeller yapıp yükledikleri için sunset, sunset_3d_design ve MZ4250’ye teşekkürler! Bu modelin başka bir yerde yeniden ilişkilendirilmesi durumunda onlara ve bana atıfta bulunulması gerekmektedir.

TİCARİ HAKLAR

Ejderha modeli için sunset3d’den ticari haklar satın aldım. Yani artık türev modellerimin ticari haklarına sahibim. Ticari erişim Printables Club’ıma katılarak sağlanabilir. Ejderhaları satarken kulüp üyesi olduğunuzu göstermek için özel bir yapımcı parası ekleyeceğim. Kulüp üyeliği yarattığım tüm modelleri kapsayacak. Ejderha çeşitlerinden daha fazlasını yapmayı planlıyorum, ancak şu anda yapmaktan hoşlandığım şeyler bunlar.

DOSYALAR

Og – Orijinal kafa, fırfırlar/boynuzlar ince ve basması biraz zor. Desteklere aldırmazsanız, harika görünüyor.

Pürüzsüz – Bu boynuzların kalın versiyonu, destek olmadan başarısız olma olasılığı daha düşük.

Tümsekli – Düz boynuzları ilk yaptığımda biraz fazla düz göründüklerini düşündüm. Bu yüzden “büyüdükçe” şişkinleşmelerini sağladım. Bence büyükken iyi görünüyorlar, ama küçüldüklerinde tekrarlıyorlar. Ama çeşitlilik hayatın baharatıdır.

Beğenirseniz ya da farklı bir şey denememi isterseniz bana haber verin. Ya da özellikle bir sorun bulursanız. Yorumları aktif olarak izliyorum ve bulunan sorunları elimden geldiğince çabuk düzelteceğim.

TARİHÇE

5/7/2023 – Baskının OG modelindeki bazı işleme sorunları düzeltildi. Bu sürüm 1.2’dir. Diğerleri iyi işleniyor, bu yüzden v1.1 olarak kalacak. Mutlu Baskılar!

4/11/2023 – Miguel_358621’e modelde kaynaşmış bir segment bulduğu için özel teşekkürler. Tüm modeller 1.1 sürümüne göre düzeltildi. Yorumları aktif olarak izliyorum, bu nedenle geri bildirimde bulunmaktan, önerilerde bulunmaktan veya en önemlisi sorunları bana bildirmekten çekinmeyin. Elimden geldiğince çabuk düzelteceğim.

Bir aydır güncelleme yapmadığımın farkındayım. Bu model için planlarım var, şu anda sadece projelerle uğraşıyorum. Onu beğenmenize sevindim. Çok sayıda ejderha kafası deneme planımı öldürdü, çünkü bundan daha çok beğendiğim bir tane bulamadım.

3/8/2023 – ‘Pürüzsüz’ varyant eklendi. Boynuzlar kalınlaştırıldı ama düz bırakıldı. OG’ye daha yakın görünüyor ama daha kolay basılıyor. Resimlerde yeşil model olarak gösteriliyor.

---

Malzeme Önerileri:

Daha öncesinden her bütçeye ve kullanım amacına yönelik 3D yazıcıları ve bu yazıcılar için en iyi filament modellerini araştırmıştık.

Listemizdeki ürünleri sorunsuz bir şekilde basmak istiyorsanız tavsiyelerimize göz atabilirsiniz:

• En İyi 3D Yazıcı Modelleri
• 3D Yazıcı Filament Önerisi

3D Yazıcı Baskı Modelleri Nasıl Basılır?

3D yazıcı dünyasına yeni adım attıysanız ve hazır 3D yazıcı baskı modelleri nasıl basılır öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Yeni başlayanlar veya ilham arayanlar için uygun 3D yazıcı ile yapılan ürünleri listeledik. Şimdi, hazır bir baskıyı nasıl basabileceğinizi anlatacağız.

Bu kısımda amacımız, teknik terimleri basitçe açıklayarak kafa karışıklığını önlemek ve size adım adım yol göstermek.

Adımlara geçmeden önce bir tavsiyede bulunalım:

Eğer sık sık yardıma ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız, yazımızın bu kısmında karşılaşabileceğiniz problemlere kadar değindik.

Herhangi bir problemle karşılaşmanız durumunda sorunu rahatlıkla çözebilmek için, bu sayfayı yer imlerinize kaydedebilir veya sayfa bağlantısını bir yere not edebilirsiniz.

İlk adımla başlayalım!

1. 3D Model Dosyalarını İndirme

Nereden model bulunur? Kendi modelinizi tasarlamak zorunda değilsiniz; internet üzerinde binlerce hazır model var.

Örneğin, Printables.com ve Cults3D gibi sitelerde diğer kullanıcıların tasarladığı 3D modelleri bulabilirsiniz.

Bu sitelerden beğendiğiniz modelleri ücretsiz olarak indirebilirsiniz​

Printables (eski adıyla PrusaPrinters) çoğunlukla ücretsiz modeller sunan bir topluluk platformudur.

Cults3D ise hem ücretsiz hem ücretli modeller barındırır – tasarımcılar orada modellerini satabilir veya ücretsiz paylaşabilir.

Biz de, bu listeyi hazırlarken iki platformdan yararlandık. Daha fazla öneri için siz de ilgili sayfalardan 3D baskı ürünlerine göz atabilirsiniz.

Ücretsiz vs ücretli modeller: Çoğu hobi kullanıcısı ücretsiz STL dosyalarıyla başlar. Printables ve Thingiverse gibi platformlarda çok geniş bir ücretsiz model yelpazesi bulabilirsiniz.

Cults3D üzerinde ise bazı özel tasarımlar için cüzdanınızı çıkarmanız gerekebilir.

Örneğin bir tasarımcı çok detaylı bir figür modelini küçük bir ücret karşılığı sunabilir.

İhtiyaçlarınıza göre filtreleyip “free” (ücretsiz) olanları seçebilir veya gerçekten çok istediğiniz bir model için ücret ödemeyi düşünebilirsiniz.

Model indirme adımları: Genellikle bu sitelerde bir hesap oluşturup giriş yapmanız gerekir (özellikle Printables, indirme için kayıt isteyebilir). Ardından:

1. Modeli seçin: Hoşunuza giden bir modelin sayfasına gidin. Modelin fotoğraflarına, açıklamasına ve varsa kullanıcı yorumlarına göz atın. Bu bölümde modelin hangi boyutta basıldığı, özel ayar gerektirip gerektirmediği gibi bilgiler bulunabilir.
2. Dosyayı indirin: Genellikle “Download” (İndir) butonuna tıklayarak STL formatındaki dosyayı bilgisayarınıza indirin. Bazı modeller birden fazla parça içeriyorsa, bir ZIP arşivi içinde birden fazla STL dosyası gelebilir.
3. Lisans ve kullanım: Çoğu ücretsiz model Creative Commons gibi lisanslara sahiptir. Kişisel kullanım için baskı yapmanız genellikle serbesttir. (Yani kendiniz için basabilirsiniz, sorun yok.) Sadece modeli ticari olarak satmak veya yeniden paylaşmak gibi durumlara girmeden önce lisansını okumanız iyi olur.

💡 İpucu: Özellikle yeni başlarken, “başlangıç dostu” etiketli veya çok popüler olmuş modelleri seçmek iyi bir fikir. Bu modeller genelde denenmiş ve baskısı kolay bulunmuştur. Ayrıca model sayfasındaki resimlerden, diğer kullanıcıların baskı sonuçlarını görerek fikir edinebilirsiniz.

2. Dilimleme (Slicing) İşlemi

İndirdiğiniz STL uzantılı 3D model dosyası henüz yazıcınızın anlayacağı dilde değil.

3D yazıcılar STL, OBJ gibi model dosyalarını doğrudan basamaz; önce bunları G-code denen formatlara çevirmemiz lazım​

Bu çeviri işlemini yapan yazılımlara “dilimleme yazılımı” (İngilizcesi slicer) diyoruz.

Kısaca dilimleme, 3D modeli yatay katmanlar halinde kesip her katman için yazıcı hareket talimatlarını (G-code) oluşturma işlemidir​

Popüler dilimleme yazılımları: Yeni başlayanlar için en popüler iki ücretsiz program Ultimaker Cura ve PrusaSlicer’dır.

Her ikisi de güçlü ve sürekli güncellenen yazılımlardır.

Örneğin birçok kullanıcı Cura’yı arayüzünün basitliği nedeniyle tercih ediyor, PrusaSlicer ise detaylı ayarlar ve farklı profiller sunmasıyla övülüyor​

Hangisini seçerseniz seçin, mantık aynı: Modeli yüklüyorsunuz, ayarlarınızı yapıyorsunuz ve program sizin için G-code dosyasını üretiyor.

Dilimleme adımları (Cura/PrusaSlicer örneği):

1. Yazılımı kurun ve açın: Ultimaker’in sitesinden Cura’yı veya Prusa’nın sitesinden PrusaSlicer’ı indirip kurun. İlk açılışta sizden yazıcı modelinizi seçmenizi isteyecektir. Yazıcı profilinizi doğru seçmek önemli (örneğin Ender 3, Prusa Mini gibi), çünkü baskı boyutu ve nozzle çapı gibi değerleri profil belirler.
2. Modeli içe aktarın: İndirdiğiniz STL dosyasını program içinde açın. Bunu çoğunlukla “Dosya > İçe Aktar” yoluyla ya da dosyayı sürükleyip bırakarak yapabilirsiniz​. Model çalışma alanında (sanal baskı tablasında) görünecektir.
3. Modeli konumlandırın ve ölçekleyin: Modelinizin yönü veya boyutu uygun değilse, dilimleyicide döndürme, ölçekleme araçlarını kullanarak ayarlayın​. Genellikle modeller doğru yönlendirilmiş gelir; taban kısmı tabla üzerinde olacak şekilde ayarlanmıştır. Emin olmak için “Place on Face” ya da “Düzleştir” gibi işlevlerle modelin düz bir yüzeyinin tabla üzerine geldiğini kontrol edin.
4. Baskı ayarlarını seçin: Sağ tarafta veya üstte, katman yüksekliği (kalite), doluluk oranı, destek ayarları, baskı hızı gibi ayarları göreceksiniz. Dilimleyiciler genellikle “ön ayar profilleri” de sunar. Örneğin 0.2 mm Katman / Orta kalite gibi bir profil seçip başlayabilirsiniz. PrusaSlicer, pek çok filament türü için hazır profil getirir; sadece malzeme listeden PLA mı ABS mi seçtiğinizi belirtirsiniz. Yeni başlıyorsanız, varsayılan ayarlarla başlamak genellikle iyi sonuç verir.
5. Dilimle (Slice) ve G-code oluştur: Ayarlar hazırsa “Dilimele” ya da “Slice” düğmesine basın. Program modelinizi katman katman ince şeritler halinde dilimler ve her katman için nozzle’ın izleyeceği yolu hesaplar. Sonuçta ortaya bir G-code dosyası çıkacak. Bu dosya, örneğin modelim.gcode adıyla kaydedilir ve aslında yazıcının anlayacağı komutları içerir. (İsterseniz bir metin editöründe açıp bakabilirsiniz, içinde koordinatlar ve sıcaklık komutları görürsünüz.)
6. G-code’u yazıcıya aktarın: Çoğu masaüstü 3D yazıcı G-code dosyasını bir SD karta atıp yazıcıya takmanızı ister. Bazıları USB bellek ya da kablo ile göndermenize de izin verebilir. G-code’u hafıza kartına kaydedip yazıcıya takın. Yazıcınızın menüsünden “Print” (Baskı) seçip bu dosyayı seçerek baskıyı başlatacağız (detayına yakında geleceğiz).

💡 Bilgi Notu: G-code, anlaşılması güç görünen komutlardan oluşur ama aslında her bir satırı yazıcıya “nereye git, ne kadar filamant çıkar, sıcaklığı ne yap” gibi talimatlar verir. Örneğin G1 X50 Y25.3 E0.5 gibi bir kod, kafayı (nozzle’ı) belirtilen X,Y koordinatına götürüp 0.5 mm’lik filament ekstrüzyonu yapması anlamına gelir. Neyse ki bu kodları elle yazmak zorunda değilsiniz; dilimleme yazılımı tümünü otomatik oluşturur 😉

3. Filament Seçimi

3D yazıcınızda basacağınız modelin başarısı için hangi filament malzemesini kullandığınız da kritik önemde.

Piyasada birden fazla filament türü vardır, ancak yeni başlayanlar için en yaygın ve uygun olanlar PLA, ABS ve PETG’dir.

Her birinin farklı özellikleri olduğundan, modelinizin amacına göre doğru seçimi yapmak gerekiyor.

Filament türlerini ve Türkiye’de satın alabileceğiniz en iyi modelleri daha öncesinde araştırmıştık.

Eğer filament önerisine ihtiyacınız varsa 3D Yazıcı Filament Önerisi: En İyi Filamentler yazımıza göz atmanızı öneririz.

Şimdi konuya geri dönelim:

PLA (Polilaktik Asit): PLA, biyolojik kaynaklı (mısır nişastası gibi) bir plastik türüdür ve yazdırılması en kolay filament olarak bilinir​.

Düşük sıcaklıkta erir (genelde 200°C civarı) ve baskı sırasında yoğun koku çıkarmaz, ayrıca çoğu zaman baskıdan sonra çatlama, bükülme gibi sorunlar yaşamazsınız.

PLA’nın dezavantajı ise dayanıklılığının sınırlı olmasıdır – sıcak ortamlarda yumuşayabilir veya güneşte uzun süre kalırsa deforme olabilir​.

Yine de dekoratif objeler, prototipler ve yeni başlayanların denemeleri için PLA bir numaralı tercih.

Ucuzdur ve pek çok renk seçeneği vardır​.

ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren): ABS, LEGO parçalarının hammaddesi olarak da bilinen, klasik bir plastiktir.

PLA’ya kıyasla baskısı daha zor ama ortaya çıkan parça daha dayanıklı ve ısıya dirençli olur.

ABS genellikle mekanik parçalar veya biraz daha sağlam olması istenen nesneler için kullanılır​.

Dezavantajlarına gelirsek: Baskı sırasında güçlü bir plastik kokusu çıkarır (iyi havalandırma gerekir) ve soğurken büzülmeye meyillidir, bu da köşelerin tabladan kalkması (warping) gibi sorunlar doğurabilir.

ABS basmak için yazıcınızın ısıtmalı bir tablası olması şarttır ve mümkünse kapalı bir baskı alanı (enclosure) içinde basılması tavsiye edilir.

Yeni başlayanlar genelde ABS ile ilk başta pek uğraşmaz, çünkü ayar isteme olasılığı yüksektir.

Yine de ileride dış mekânda kullanılacak veya sağlamlık gerektiren bir parçaya ihtiyaç duyarsanız ABS’ye geçebilirsiniz.

PETG (Polietilen Tereftalat Glikol): PETG, PLA ile ABS’nin arasında bir malzeme gibidir. PLA’ya göre daha esnek ve dayanıklı, ABS’ye göre ise baskısı kolay sayılabilecek bir filamenttir​.

PETG ile basılan parçalar orta düzeyde ısıya dayanıklıdır, dış ortam koşullarına ABS kadar olmasa da PLA’dan daha dirençlidir.

Genellikle pratik kullanım eşyaları (örneğin su şişesi tutucu, makine parçası) için popülerdir.

Baskı zorluğu açısından PLA’dan biraz daha hassastır: Nozül sıcaklığı daha yüksektir (~230°C civarı) ve baskı sırasında stringing (ipliksi saçaklar) yapma eğilimi olabilir.

Ancak doğru ayarla PETG, yeni başlayanların da birkaç denemeden sonra başarılı baskılar alabileceği bir malzemedir.

Ayrıca gıda ile temas konusunda genellikle PLA’dan daha güvenli kabul edilir ve bu nedenle gıda kapları, mutfak eşyaları basımında sık tercih edilir​

Not: PETG baskı yaparken tabla ısısı (~70-75°C) ve yavaş baskı hızı ilk katmanda daha iyi sonuç verebilir.

Diğer Filamentler: Bunların dışında TPU (esnek filament) gibi yumuşak malzemeler, Naylon, PolyCarbonate (PC) gibi gelişmiş filamentler de vardır.

Bunlar daha özel amaçlı ve baskı ayarı zor malzemeler olduğundan, ilk etapta PLA/PETG/ABS üçlüsüne hakim olana kadar beklemekte fayda var.

Zaten zamanla ihtiyacınıza göre diğerlerini de deneyebilirsiniz.

Model türüne göre seçim: Genel bir kural olarak, dekoratif veya vitrinlik modeller için PLA idealdir (kolay basılır ve görünümü güzeldir).

Fonksiyonel, hareketli parçalarda veya biraz esnek olması gereken parçalarda PETG iyi sonuç verir (kırılgan değildir).

Sıcak ortama maruz kalacak veya darbeye dayanması gereken parçalarda ise ABS gerekebilir (örneğin araba içinde duracak bir telefon tutucu, ABS ile daha iyi dayanır çünkü PLA yazın eriyebilir).

Yani her filamentin güçlü ve zayıf yönlerini göz önünde bulundurarak seçim yapın​.

💡 İpucu: Yeni başladıysanız ilk başta 1 kg’lık bir PLA filament alın ve onunla çeşitli denemeler yapın. PLA ile yazıcınızı tanıdıktan sonra bir sonraki makara olarak PETG deneyebilirsiniz. Farklı filament türlerine geçtikçe hem yazıcınızın sıcaklık/ayar ihtiyaçlarını öğrenirsiniz hem de hangi malzemeyi hangi modelde kullanmayı seveceğinizi keşfedersiniz.

4. Yazıcıyı Hazırlama ve Kalibrasyon

Model dosyanız hazır, filamentiniz seçili. Baskıya başlamadan önce 3D yazıcınızı da baskıya hazırlamanız gerekiyor.

Bu aşamada birkaç önemli adım var: tabla kalibrasyonu (yatak seviyelendirme), nozul temizliği ve filament yükleme. Tek tek göz atalım:

Yatak Seviyeleme (Tabla Kalibrasyonu)

İyi bir baskının temeli, yazıcının baskı tablasının düzgün seviyelenmiş olmasıdır. Yani tabla, nozzle (baskı ucu) ile her noktada aynı mesafede olmalıdır.

Eğer tabla eğri veya bazı köşeler yüksek/düşük kalmışsa ilk katmanda filament bazı yerlere yapışmaz, bazı yerlerde ezilir ve baskınız daha başlamadan sorun çıkar.

Bu yüzden ilk iş tabla seviyesini kontrol etmek.

Kağıt yöntemi (manuel kalibrasyon): Çoğu hobi yazıcıda manuel yatak seviyeleme yapılır. Bu iş için genelde basit bir A4 kağıdı kullanılır.

A4 kağıdı kullanarak tabla kalibrasyonu yapmak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz:

• Yazıcınızı sıfırlayın (auto-home yapın) veya nozzle’ı köşelere hareket ettirebileceğiniz bir moda alın. Tabla ve nozzle soğuk olabilir (bazıları tabla sıcak yapmayı tercih ediyor, o detay küçük farklar yaratır, şimdilik kafanızı karıştırmayalım).
• Nozzle’ı tablanın sol ön köşesine getirin. Tabla ile nozzle arasına bir parça normal kağıt yerleştirin​. Kağıdı hareket ettirirken aynı anda tablanın o köşesindeki seviye ayar vidasını çevirerek tabla yüksekliğini ayarlayın. Hedef, nozzle ile tabla arasındaki mesafenin kağıdı çok hafif sıkıştırmasıdır – kağıdı çektiğinizde biraz sürtünme hissedeceksiniz ama kağıt yırtılmayacak veya tamamen kilitlenmeyecek. Nozzle kağıda değmiyor ama çok yakın, tıpkı iki parmağınız arasında kağıdı tutup hafifçe sıkıştırmışsınız gibi düşünebilirsiniz.
• Bu işlemi tablanın diğer üç köşesi için de tekrarlayın​. Her köşede kağıtla aynı hafif sürtünmeyi yakalayana dek ayarlayın.
• Merkezi kontrol edin: Tüm köşeler bittiğinde nozzle’ı tablanın orta noktasına getirin ve aynı kağıt testini yapın​. Eğer orta kısımda kağıt ya daha gevşek ya da çok sıkışıksa, yakındaki vidalarda ufak düzeltmeler yaparak ortayı da dengeli hale getirmeye çalışın.
• Tüm noktaları tekrar gözden geçirin: Köşelerden birini ayarlamak başka noktayı çok az etkileyebilir, bu yüzden bir tur daha tüm köşeleri dolaşıp gerekirse minik düzeltmeler yapın​.

Bu manuel seviyeleme işlemi biraz sabır gerektirebilir, ancak mükemmel ilk katman için şarttır. Tabla düzgün seviyelendiyse nozzle her yerde filament çizgisini eşit şekilde bırakacaktır.

Otomatik seviyeleme (ABL): Bazı modern yazıcılarda otomatik yatak seviyeleme sensörü (BLTouch, inductive probe vb.) bulunur.

Bu sistem, baskıdan önce tablo üzerinde birden fazla noktayı ölçerek bir yükseklik haritası çıkarır ve baskı sırasında nozzle’ı bu haritaya göre mikron seviyesinde ayarlayarak düzlük sapmalarını telafi eder​.

ABL mevcutsa hayatınızı kolaylaştırır; elle seviyeleme derdi çok azalır.

Ancak yine de arada sırada manuel kontrol etmekte fayda var, çünkü sensör de zamanla sapma yapabilir veya fiziksel bir gevşeme olabilir​.

🔧 İpucu: Yazıcınızın tablasını her büyük baskıdan önce veya haftada bir kontrol edin. Zamanla vidalar gevşeyebilir veya makine hareket ettikçe denge kaçabilir. Düzenli kalibrasyon, başarısız ilk katman sürprizlerini önleyecektir. Ayrıca tablayı kalibre etmeden önce yüzeyin temiz olduğundan emin olun (toz, eski yapışkan kalıntıları varsa temizleyin). Temiz ve düz bir tabla + doğru seviye, başarılı baskının %90’ıdır diyebiliriz.

Nozül (Nozzle) Temizliği ve Bakımı

Nozül, filamentin ısınarak ufacık delikten çıktığı kısımdır. Eğer nozülde tıkanıklık veya kir olursa düzgün baskı alamayız.

Baskıya başlamadan önce hızlıca nozül kontrolü yapmak iyi bir alışkanlık:

• Dış yüzey temizliği: Nozül ucunda veya etrafında eski filament kalıntıları, yanmış plastik parçaları olabilir. Yazıcıyı ısıtın (örn. 200°C PLA için) ve bir pirinç tel fırça ile nazikçe nozül ucunu fırçalayın​. Dikkat: Metal bir fırça kullanıyorsanız elektriğe karşı dikkatli olun; pirinç fırça genelde güvenlidir ama yine de makine açıkken metal sokmayın. Alternatif olarak, sıcak nozülü kalın bir peçete/bez ile silerek de etrafındaki pisliği alabilirsiniz. Ama dokunurken dikkat, 200 derecelik metal çok ciddi yakar!
• Tıkanıklık kontrolü: Nozül içinden filament rahat akıyor mu kontrol edin. Bunun için filamentinizi yükleyip elle bir miktar filament itin veya yazıcınızın “Extrude/Filament forward” komutuyla plastik akıtın. Filament düzgün bir çizgi halinde akmalı. Eğer çok zorlanıyorsa veya hiç çıkmıyorsa kısmi tıkanma olabilir. Bu durumda “cold pull” gibi temizlik yöntemleri uygulamak gerekebilir ama yeni başladıysanız bunu bir kenara not alın; ihtiyaç olursa araştırırsınız. Genelde iyi kalite filament kullanıp tozdan korursanız hemen tıkanma yaşamazsınız.
• Nozül ucu değiştirme: İlk başlarda gerekmez fakat zamanla aşınmış veya sürekli tıkanan bir nozülünüz olursa yedeğiyle değiştirebilirsiniz. Nozül standart bir parça, farklı çaplarda olabilir (en yaygın 0.4 mm). Başlangıçta endişe etmeyin, aylarca kullanabilirsiniz. Sadece çok aşırı durumlarda değiştirmeniz gerekir.

Filament Yükleme (Besleme)

Artık tabla düz ve nozül temiz. Sırada yazıcıya filament takmak var. Filamenti doğru şekilde yüklemezsek baskı başlamaz veya hatalı olur.

• Filamenti hazırlayın: Filament makaranızdan ucu alın, makara serbestçe dönebileceği bir yere takılı olsun (yazıcının üzerinde veya yan stantta). Filament ucunu keskin bir yan keskiyle eğimli bir açıyla kesin. Bu, ucu sivriltir ve ekstruderden geçmesini kolaylaştırır.
• Yazıcıyı ısıtın: Filamenti yüklemeden önce yazıcınızın nozzle sıcaklığını filamente uygun değere getirin (PLA ~200°C, PETG ~230°C gibi). Soğukken itmeye çalışırsanız filament erimez ve takılır.
• Filamenti besleyin: Çoğu yazıcıda filament girişinde bir extruder dişli mekanizması vardır. Bu mekanizma genelde bir kol içerir; kolu elle bastırarak açın, filamentin oradan geçmesine izin verin. Filamenti, kılavuz tüpü ve ekstruder dişlisini geçip nozüle doğru itin. Bir noktada duraksayabilir, hafif çevirmeler yaparak ileri doğru bastırın.
• Erime ve akış kontrolü: Filament nozzle’a ulaşıp erimeye başladığında, nozzle ucundan biraz plastik akmaya başlayacaktır. Renk olarak önce önceki filaman renginden kalıntılar gelebilir, sonra kendi filamentinizin rengi çıkmaya başlar. Temiz renk gelene kadar bir miktar filamenti elle itin. Bu, nozül içindeki eski malzeme kalıntısını da temizler.
• Otomatik yükleme (varsa): Bazı yazıcılarda menüde “Load filament” gibi bir komut bulunur. Bu komutu seçtiğinizde yazıcı kendi kendine filamenti çeker ve akıtır​. İlk başta elle yapmak süreci anlamak için iyi, ama yazıcınız destekliyorsa otomatik de kullanabilirsiniz.

Filament artık makineye yüklü ve nozül hazır. Şimdi baskıya geçmeden hemen önce son bir adım var: İlk katman ve ayarları kontrol etmek.

5. İlk Katman Kalitesi

“İlk katman, baskının kaderini belirler” desek abartmış olmayız. Gerçekten de ilk katmanın başarılı olması, geri kalan katmanların da düzgün çıkması için temel oluşturur​.

Eğer ilk katman iyi yapışmazsa model baskı ortasında tabladan kopabilir; çok sıkışır veya hatalı olursa baskı ilerledikçe hatalar büyüyebilir.

Bu yüzden ilk katmana özel özen göstermek gerekiyor.

İlk katmanda dikkat edeceğimiz birkaç nokta var: Tablaya yapışma, katman yüksekliği ayarı ve yüzey düzgünlüğü.

Yapışma (Adhesion)

Filamentin ilk katmanı tabla yüzeyine sağlam bir şekilde yapışmalı. Bunu sağlamak için bir önceki bölümde anlattığımız tabla kalibrasyonu başroldedir.

Nozul mesafesi doğruysa filament ne çok havada kalır ne de ezilip yayılır. Doğru yapışan ilk katman, düz bir çizgi halinde ve tabla üzerinde hafif yassılaşmış görünür.

Eğer ilk katman çizgileriniz tablada tutunmayıp arkadan geliyor ve topaklanıyorsa, nozul çok yüksek demektir (filament havaya sıkılıyor, yapışmıyor)​.

Tam tersi, filament döşenirken kenarlardan kazıyarak gidiyorsa veya birbirinin üstüne biniyorsa, nozul fazla yakın demektir.

İkisi de istenmez; ayarı kağıt testiyle tekrar yapın veya yazıcınız destekliyorsa “Z-offset” değerini mikron mikron ayarlayarak düzeltin.

Yüzey Düzgünlüğü

İyi bir ilk katman, üstten baktığınızda pürüzsüz ve kesintisiz görünür. Çizgiler arasında boşluk olmamalı, ama belirgin kabarık hatlar da olmamalı.

Birbirine güzelce bitişmiş bir yelpaze gibi düşünün.

Elinizi hafifçe gezdirirseniz dalgalı değil, düz hissettirir. Bu görünümü elde etmek için gerekirse ilk katman baskı hızını yavaş tutun (örneğin normalde 50 mm/sn ise ilk katmanı 20-25 mm/sn yapmak yapışmayı artırır)​.

Ayrıca bazı yazıcılar ilk katmanı biraz daha yüksek sıcaklıkta basmanızı önerir (5°C kadar sıcak nozzle/bed, yapışmayı artırabilir)​.

İlk Katman Kalınlığı

Çoğu kişi ilk katmanı diğer katmanlardan daha kalın basmayı tercih eder. Örneğin tüm model 0.2 mm katman yüksekliğindeyse, ilk katmanı 0.3 mm yapmak.

Bunun nedeni, kalın katmanın daha fazla malzeme akıtacağı için zemine daha iyi tutunması ve küçük seviyeleme hatalarına tolerans sağlamasıdır​.

Siz de dilimleyicide “Initial Layer Height” veya “İlk katman kalınlığı” ayarını 0.24-0.3 mm civarına getirebilirsiniz (nozul çapınız 0.4 mm ise).

Bu, ufak pürüzleri telafi eder ve yapışmayı kolaylaştırır.

Yapışmayı arttırmak için ek yöntemler: Eğer tüm ayarları yaptınız ama hala ilk katman kenarları kalkıyor veya yapışmıyorsa, şu yöntemler işe yarayabilir:

• Baskı tablası temizliği: Cam veya yüzeyinize uygun tabla malzemeniz varsa, baskıdan önce izopropil alkol ile silin. Yağ, toz yapışmayı azaltır.
• Yapışma yardımcıları: Mavi maskeleme bandı (yapıştırıp üzerinde basabilirsiniz), ısıtmalı tablaya yapıştırılan PEI yüzey, yapıştırıcı stik (uhu) veya saç spreyi (hafifçe sıkın) gibi uygulamalar PLA için epey popüler. Özellikle cam tablaya basıyorsanız, ince bir yapıştırıcı sürmek ilk katmanı adeta yapıştırır.
• Brim veya Raft: Dilimleyici ayarlarında brim ve raft denen özellikler var. Brim, modelin tabanının etrafına 5-10 çizgilik ekstra bir kenarlık basar; böylece parçanız geniş bir alanla yapışır ve köşeler kalkmaz. Bittiğinde brim kısmını modelden koparırsınız​. Raft ise modelin altında komple bir ızgara tabaka basar, model onun üstüne basılır; çok güçlü yapışma sağlar ama altta pürüzlü bir yüzey bırakır​. Genelde brim kullanmak yeterlidir, raft özel durumlar içindir.

Unutmayın, ilk katman düzgün olmazsa devamı genelde sorun çıkarır​.

Bu nedenle ilk katman basılırken yanından ayrılmayın, dikkatlice izleyin. Güzel serildiğinden emin olduktan sonra derin bir “oh” çekebilirsiniz 🙂

6. Baskı Ayarları (Destekler, Dolgu, Hız vb.)

Dilimleyici yazılımınızda karşınıza çıkan veya modelinize göre oynamanız gereken bazı önemli baskı ayarları vardır. Bunların başlıcalarını ve ne işe yaradıklarını inceleyelim:

Destekler (Supports)

Bazı modeller öyle şekillere sahiptir ki, hava boşluğunda parçalar içerirler.

Örneğin bir heykel modelinde kollar yana doğru uzanıyorsa, bu kolların altı boşta kalır ve yazıcı havaya filament basmaya çalışırsa plastik aşağı düşer, sarkar.

Destek yapıları, modelin bu tür boşlukta kalan kısımlarını basarken alttan destek olması için yazıcı tarafından oluşturulan geçici iskelelerdir​.

Ne zaman destek gerekir? Genel kural olarak, 45°’den daha dik eğimli overhang (çıkıntı) bölgelerde destek kullanmak gerekir​.

Buna “45 Derece Kuralı” denir.

Yani modelinizde yataydan çok keskin aşağı doğru uzanan kısımlar varsa yazılım desteği otomatik ekleyebilir.

Ayrıca köprü (bridge) denilen, iki nokta arasında boşlukta düz uzanan kısımlar varsa, belli bir mesafeden uzunsa destek gerekebilir​.

Destek ihtiyacını anlamak için modelinizi dilimleyicide farklı açılardan önizleyin:

Eğer kırmızı vurgulu (Cura kırmızı gösterir çoğunlukla) altı boş bölgeler görüyorsanız, oralar desteksiz basılamaz demektir.

Destekler, dilimleyicide “Touching Buildplate” (sadece tabandan yükselen destek) veya “Everywhere” (modelin iç kısımlarına da destek) şeklinde seçilebilir​.

Genelde touching buildplate kullanılır, çünkü sadece zeminden yukarı destek çıkarır, modelin üst taraflarına erişmez (temizlemesi kolay olur).

Ancak çok girintili bir yapıysa everywhere seçmek gerekebilir.

Destek malzemesi aynı filamentten basılır ve baskı bitince elle kırılarak/çekilerek çıkarılır.

Bu yüzden destek ayarlarında, modelle destek arasına az bir boşluk bırakacak şekilde tasarım yapılır ki kolay ayrılsın.

Dilimleyici genelde otomatik halleder; isterseniz “support density” (destek yoğunluğu) ve “support interface” gibi ileri ayarlarla oynayabilirsiniz.

Başlangıçta otomatiğe bırakmanızı öneririm.

🔧 İpucu: Destekler model yüzeyinde pürüz bırakabilir. Çok gerekli olmadıkça destek açmamak iyidir. Modelinizi farklı bir açıyla yatırarak desteksiz basmak mümkün mü bakın. Örneğin bir modeli dik yerine 45° eğik basarsanız belki destek ihtiyacı kalmaz (YHT kuralı!). Ancak bazı nesneler kaçınılmaz olarak destek ister, o durumda temizleme işine hazırlıklı olun.

Dolgu (Infill)

Baskıladığınız modelin içinin ne kadar doldurulacağı, hem malzeme kullanımını hem dayanıklılığı etkiler.

İç dolgu oranı, modelin dış duvarlarının içindeki hacmin ne kadarının plastikle doldurulacağını yüzde olarak gösterir​.

• %0 infill: Bomboş demektir (yani model sadece kabuklardan oluşur, içi tamamen boştur). Hafif ama zayıf bir parça elde edersiniz.
• %100 infill: Tamamen katı demektir; modelin içi full plastikle doludur, çok sağlam ama en ağır ve en çok malzeme harcayan halidir​.
• Orta değerler: Genelde parçalar %15 – %25 infill ile basılır. Bu, içerde bir kafes/ızgara yapıyla kısmen dolu demektir. Böylece hem malzemeden tasarruf edilir hem de parça yeterince sağlam olur​.

Ne kadar dolgu yeterli? Bu, modelin kullanımına bağlı. Görüntülük bir obje veya heykelcik için yüksek infill gerekmez, %10-20 gayet yeterlidir​

Zaten sadece ayakta duracak veya rafa konacaksa boş bile olabilir. Fonksiyonel bir parça ise (örn. bir aletin parçası, yük taşıyacak bir obje) daha yüksek infill ister, belki %50 ve üzeri, hatta çok kritikse %100’e yakın​

Örneğin bir masa ayağı basıyorsanız içini sağlam yapmalısınız; ama bir dekoratif vazo basıyorsanız %0-10 kafi.

Sonuç olarak, “Amacı nedir? Ne kadar sağlam olmalı?” sorularına göre infill yüzdesini ayarlayın.

Dilimleyici aynı zamanda dolgu deseni de seçtirir (ızgara, üçgen, petek, gyroid vs.).

Başlangıç için Grid (ızgara) veya Gyroid iyidir; bu ayar çok kritik değil, sadece farklı iç yapılar demek.

Gyroid deseni hem güçlü hem hızlı basılır ve her yönde eşit destek verir.

💡 İpucu: Boşa harcanan malzemeyi önlemek için gerektiğinden fazla infill vermeyin. Örneğin sadece görünüş için bir model basıyorsanız %100 infill israftır – boşuna filament harcar ve süreyi uzatır​. Aksine, minik bir kanca basıyorsanız %20 infill ile zayıf kalıp kırılabilir; belki %50 yapmak lazım. Deneyimle orantıyı öğreneceksiniz.

Baskı Hızı

Yazıcının ne kadar hızlı hareket edeceği ve filament çıkaracağı, baskı süresini ve kaliteyi doğrudan etkiler. Baskı hızı genellikle mm/sn cinsinden verilir ve dilimleyicide ayarlanır​.

• Yavaş baskı: Daha uzun sürer ama genelde daha yüksek kalite elde edilir. İnce detaylar daha temiz basılır, köşeler net olur, hata riskini azaltır.
• Hızlı baskı: Süre kazanırsınız ama makine yetişemeyebilir; katmanlar tam yapışmadan yenisi basılırsa üst üste binen hatalar olabilir, titreşim (ringing) izleri oluşabilir veya malzeme tam yerleşmeden saçaklanabilir.

Yeni başlayanlar için orta karar bir hız iyi bir başlangıç noktası. Örneğin Cura çoğu baskı için ~50 mm/sn öneriyor​.

Önerilen değerle başlayabilirsiniz. Küçük ve detaylı parçalar basarken 30 mm/sn gibi daha yavaş hızlara inmek kaliteyi artıracaktır​.

Büyük ve basit geometrili bir parçayı ise 60-70 mm/sn ile hızlandırabilirsiniz.

Fakat 100 mm/sn gibi çok yüksek hızlara şimdilik çıkmayın; yazıcınızı iyice tanıyınca deneyebileceğiniz bir alan bu.

Ayrıca dilimleyicide duvar hızı, dolgu hızı, ilk katman hızı gibi ayrı hızlar da ayarlanabilir.

Genelde: ilk katman yavaş (örneğin 20 mm/sn), dış duvarlar orta (40-50 mm/sn), infill daha hızlı (60 mm/sn) gibi mantıklı bir dağılım yapılıyor.

Varsayılan profillerde bunlar genellikle optimal ayarlanmıştır, elle değiştirmeye gerek yoktur.

🔧 Not: Çok karmaşık bir model bastığınızda hızı düşürmek her zaman kaliteyi yükseltmeyebilir; diğer etkenler de var (ör. sıcaklık). Fakat genel olarak “hata alıyorsam biraz yavaşlayayım” stratejisi işe yarar. Yazıcınızın kabiliyetlerini öğrendikçe, hız/kalite dengesini daha iyi kuracaksınız. İlk baskılarınızda sabırlı olun ve gerekirse düşük hızdan başlayın.

Diğer Ayarlar

• Katman Yüksekliği: Bunu dilimlemeyi anlatırken değindik ama tekrar vurgulayalım: Küçük katman yüksekliği (örn 0.1 mm) daha pürüzsüz bir sonuç verir ama baskı süresini uzatır. 0.2 mm ise dengeli bir tercihtir.
• Duvar Kalınlığı / Kabuk Sayısı: Modelin dış kabuğunun kaç çizgi kalınlığında olacağını belirler. Örneğin 0.4 mm nozzle ile 2 duvar = ~0.8 mm duvar kalınlığı. Küçük objelerde 2 duvar yeterli, daha sağlam olsun derseniz 3-4 duvar yapabilirsiniz. Infill oranı düşük bile olsa, çok duvar varsa model sağlamlaşır.
• Taban ve Üst Kalınlığı: Benzer şekilde, modelin en alt ve en üst katmanlarının kaç kat çıktığını gösterir. Örneğin Top Layers = 5 ise üst yüzey 5 katman dolu olacak (0% infill bile olsa üstü kapalı olur). Genelde 4-5 iyidir; az yaparsanız tepe noktalarında boşluklar olabilir.
• Soğutma Fanı: PLA basarken katmanlar hızlı soğumalı; bu yüzden fan %100 çalışır genelde. ABS’de ise fan kapalı veya düşük olmalı ki katmanlar birbirine iyi kaynasın ve soğuyup büzülmesin.
• Retraction (Geri Çekme): Bu biraz ileri seviye olsa da kısaca: Yazıcı, boşta hareket ederken nozzle’dan sızıntı olmasın diye filamentı geri çeker. Bu ayar doğru ise stringing olmaz, yanlışsa model üzerinde ince tüy gibi iplikler oluşur. Genelde profiliniz bunu halleder. İleride stringing sorunu yaşarsanız retraction mesafesi ve hızını kurcalamanız gerekebilir.

Özetle, dilimleyicideki ayarlar birbiriyle etkileşimlidir.

Başlangıçta hazır profilleri kullanıp, ihtiyaç oldukça tek tük değişiklik yapın. Her modeli süper kaliteli basmak zorunda değilsiniz; kullanım amacına yeterli gelecek ayarı tutturmak önemlidir.

Deneyim kazandıkça “hmmm şurası çıkmamış, biraz destek ekleyeyim” veya “şu parçaya güç lazım infill’i arttırayım” gibi kararları kolayca vereceksiniz.

7. Baskıyı Başlatma ve Takip Etme

Tüm hazırlıklar tamam! Artık yazıcımıza G-code dosyamızı verip baskıyı başlatabiliriz. Bu aşamada da bilinmesi gereken birkaç nokta var:

• Başlangıç G-code ve Isınma: Yazıcınızı SD kart menüsünden G-code dosyanızı seçince, makine önce nozzle ve tabla sıcaklığını ayarlayacak ve belirtilen değerlere gelmesini bekleyecektir. Genelde G-code başında “G28” (home) ile eksenleri sıfırlar, ardından M104/M140 komutlarıyla sıcaklıkları set eder. Sizin yapmanız gereken bir şey yok, ekranda ısınıyor olduğunu göreceksiniz.
• İlk Katmanı İzleyin: Yazıcı ısındıktan sonra baskının ilk katmanını atmaya başlayacak. Bu kritik anlarda makinenin yanında olun ve gözlemleyin. Filament düzgün çıkıyor mu? İlk katman desenini güzel seriyor mu? Bir sorun görürseniz (örneğin filament yapışmıyor ve topaklanıyor) hemen baskıyı iptal edin. Sorunu düzeltip tekrar başlayın. İlk katman düzgün gidiyorsa ilerideki katmanlar genelde devam eder. Yine de arada bir göz atmakta yarar var.
• Yapışmama durumunda müdahale: Eğer ilk katmanda küçük bir kısmın köşesi kalktı ama baskı sürüyor diyelim. Hemen durdurmak istemiyorsanız, spatula ile nazikçe bastırarak onu tekrar yapıştırmaya çalışabilirsiniz. Veya bir parça maskeleme bandıyla o kenarı sabitleyen var (tabii dikkat, nozzle çarpmasın). Ancak bunlar geçici çözümler; ideal olan durdurup baştan düzeltmektir.
• Baskı sırasında sesler ve hareketler: Yazıcınız çalışırken mekanik sesler çıkaracak, motor vızıldamaları duyacaksınız. Normalde düzenli bir ritmi vardır. Tıkırtı, şaklama gibi anormal sesler duyarsanız filament dişlisi atlıyor olabilir veya bir parça gevşek olabilir. Böyle bir durumda baskıyı inceleyin. Her şey yolunda gibiyse panik yok, belki sadece infill deseninin sesidir. Ama ardışık “tak tak tak” sesi genelde extruder’in filament itmede zorlandığını gösterir (nozül tıkalı veya sıcaklık yetersiz olabilir).
• Uzun baskılarda takip: Bazı modeller 5-10 saat hatta daha uzun sürebilir. İlk katman oturduktan sonra sürekli başında durmanıza gerek yok, ancak ara ara kontrol etmek iyidir. Özellikle ilk birkaç baskınızda gece boyunca çalıştırıp uyumak riskli olabilir. Her şey yolunda olsa bile teoride elektrik/yangın riski az da olsa mevcut. Yazıcınızı mümkünse gözetimsiz uzun süre bırakmayın. İleride güven kazanırsanız ve makineniz de sorunsuzsa bu size kalmış bir tercih.
• “Spagetti” durumu: Baskı yarı yolda tabladan kopar ve yazıcı havaya basmaya devam ederse ortaya çıkan karışıklığa espirili bir şekilde “spaghetti” deniyor (çünkü her yere ince plastik teller dolar). Böyle bir manzara görürseniz hemen durdurun. Makine boşa uğraşıyor demektir. Kopan parçayı temizleyip tekrar deneyin.
• Işıklar/Kamera: İmkanınız varsa baskı alanını bir ışıkla aydınlatın ki hızlı kontrol ettiğinizde her şey net görünsün. Hatta bazı meraklılar web kamerasıyla uzaktan izleme kurar (OctoPrint vb.), ama bunlar başlangıç için şart değil, ileri seviye konfor.

Baskı başlatıldıktan sonra ilk katmanı gözlemle, ara sıra da genel duruma bak.

Çoğu zaman işler yolunda giderken sadece sabırla bitmesini bekleyeceksiniz. Zaten makine çalışırken çıkardığı o ritmik sesler ve her geçen dakikada modelin katman katman yükselişini seyretmek oldukça keyifli bir deneyim!

8. Baskı Sonrası İşlemler

“Bip bip – Printing complete!” Yazıcınız işi bitirdiğinde hem siz hem makine mutlu olmalı 😊. Peki şimdi ne yapacağız? Baskı bittiğinde dikkat edilmesi gerekenler:

• Modeli soğumasını bekleyin: Yazıcınız baskı bittiğinde tabla hala sıcak olabilir. Birçok yüzey sıcak haldeyken sıkı tutar, soğuyunca bırakır. Özellikle cam ya da yapışkan yüzey kullanıyorsanız, tablanın oda sıcaklığına dönmesini bekleyin. Soğudukça “tıss” sesiyle model kendi kendine bırakıverir çoğu zaman. Erken zorlarsanız parça esneyebilir veya tabladan zor çıkar, hatta kendinizi yakabilirsiniz.
• Baskıyı tabladan ayırma: Eğer model kendiliğinden bırakmadıysa, yanında gelen spatula veya ince bir tırnak yardımıyla tabladan alın. Spatulayı yavaşça kenar altına sokup kaldırma hareketi yapın. Plastik oldukça kırılgan olabilir, ani güç uygularsanız modeliniz kırılabilir. Mıknatıslı esnek tabla varsa, tüm plakayı çıkartıp esneterek modelin çıkmasını sağlayın – bu harika bir kolaylıktır. (3D yazıcıyla üretebileceğiniz spatula modelleri de bulunuyor.)
• Destekleri çıkarma: Modeliniz desteklerle basıldıysa, şimdi o destekleri temizleme vakti. Elinize küçük bir kerpeten veya karga burnu alın. Destek yapıları genelde ince kolonlar şeklindedir ve modelden biraz ayrık basılmıştır, elle çektiğinizde çat diye kırılıp çıkması gerekir. Ulaşılması zor yerlere pense ucuyla girip parçalayarak çıkarabilirsiniz. Bazen desteklerin modeli tuttuğu yüzeyde ufak izler kalır; isterseniz ince bir törpü veya zımpara süngeriyle o bölgeleri düzeltebilirsiniz.
• Brim/raft temizliği: Brim bastıysanız, modelin tabanına yapışık ince bir etek olacaktır. Bu brim malzemesini elinizle soyup atabilirsiniz, genelde kolayca çıkar. Raft kullandıysanız, modelin altında ızgaralı bir levha olur – onu da dikkatlice ayırın. Raft yüzeyi biraz uğraştırabilir, ince düz uçlu bir aletle araya girip kaldırmak gerekebilir.
• Yüzey temizleme ve bitirme: Baskıdan çıkan model her zaman tamamen bitmiş olmayabilir. Örneğin üst yüzeyde az biraz pürüzler olabilir, katman çizgileri hissedilir olabilir. Bunları düzeltmek isterseniz çeşitli post-processing (baskı sonrası) yöntemler var. PLA’yı ince zımpara ile pürüzsüz hale getirebilirsiniz, boya atabilirsiniz. ABS’yi asetonda buhara tutarak pürüzsüzleştirme (acetone smoothing) gibi daha ileri teknikler vardır. Ancak bunlar opsiyonel. İlk modellerinizde çok kafaya takmayın; çıkan sonucu kutlayın, ileride isterseniz uğraşırsınız.
• Filamenti çıkarma (opsiyonel): Farklı bir malzemeye geçecekseniz veya baskı arası uzun olacaksa filamenti ekstruderden geri çekip makarasına sarmak isteyebilirsiniz. Yazıcıyı ısıtın, filament yükleme adımlarının tersini uygulayarak yavaşça çekin. Ucunu sabitleyerek tozlanmayacağı bir yerde saklayın.

Modelinizi başarıyla bastınız!

Şimdi onu gönül rahatlığıyla kullanabilir, sergileyebilir veya hediye edebilirsiniz.

Eğer bir sorun çıktıysa üzülmeyin, sorun giderme bölümünde sıkça yaşanan problemleri ve çözümlerini ele alacağız.

9. Sorun Giderme

3D baskı süreci her zaman mükemmel gitmeyebilir – özellikle de ilk denemelerde.

Moral bozmak yok! Çoğu yeni başlayan benzer hatalarla karşılaşır ve bunların bilinen çözümleri vardır.

İşte sık karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri:

• Modelin ilk katmanı yapışmıyor / köşeler kalkıyor: Bu en yaygın sorundur. Nedenleri genelde tabla kalibrasyonu kötü, tablada kir/yağ, yanlış nozzle mesafesi veya yetersiz tabla ısısı olabilir. Çözüm olarak önce tabla seviyesini tekrar kontrol edin (kağıt testi ile). Z-offset ayarınız varsa biraz azaltarak nozzle’ı yaklaştırın. Tablayı temizleyin ve gerekiyorsa yapıştırıcı bant/spray kullanın. İlk katman hızını düşürün ve nozzle/bed sıcaklığını bir tık artırın. Gerekirse model çevresine brim ekleyin ki köşeler düz kalsın. Bu önlemlerle çoğunlukla sorun çözülür.
• Baskı ortasında model tabladan kopuyor: Diyelim 5. katta bir anda model yerinden çıkmış ve yazıcı boşa basıyor (spagetti durum). Bu, ilk katman zayıf yapıştıysa veya model alt yüzeyi çok küçükse olur. Çözümü yukarıdaki gibidir (yapışmayı artırmak). Eğer modelin taban alanı çok ufaksa mutlaka brim/raft kullanın. Ayrıca baskı ortamında cereyan veya darbe olmadığından emin olun; açık pencereden esen soğuk hava bile yapışmayı bozabilir.
• Nozül tıkanması / filament akmaması: Yazıcı çalışıyor ama filament çıkmıyorsa muhtemel bir tıkanma var. Önce extruder dişlisi filamenti öğütmüş mü kontrol edin (filament üzerinde talaş gibi plastik tozu varsa dişli kaymış demektir). Filamenti çıkarıp ucunu kesin ve tekrar takın, yine çıkmıyorsa nozüle “cold pull” uygulayın (filamenti sıcak çekip tıkanıklığı temizleme yöntemi). Bu teknik internette detaylı var, gerekirse bakarsınız. Çok sık olmuyorsa, belki de sadece sıcaklık yetersizdi ya da filament çapı tutarsız çıktı. Kaliteli filament kullanmak ve her baskı öncesi extruder mekanizmasını temiz tutmak tıkanma riskini azaltır. En kötü senaryoda yeni bir nozul takmak sorunu çözer.
• Katmanlar arasında boşluk / zayıf yapışma: Modelinizin üst katmanlarını elleyince ayrılıyorsa, katmanlar arası iyi kaynamamış demektir. Büyük ihtimalle nozzle sıcaklığınız düşük veya soğutma fanı çok yüksekte. Çözüm: Malzemeye uygun sıcaklıkta bastığınızdan emin olun (PLA için ~200°C iyi, belki 210’a çıkabilirsiniz). Fan ayarını biraz kısın ki filament katmanları soğumadan birbirine yapışsın. Ayrıca çok hızlı baskı da katman yapışmasını bozabilir, hızı düşürmek iyileştirebilir.
• Stringing (İnce iplikçikler): Modelinizin iki ucu arasında ince tüy gibi iplikler varsa nozzle hareketleri sırasında filament sızdırıyor demektir. Çözüm: Retraction (geri çekme) ayarınızı artırın. Örneğin 5mm geri çekme mesafesi yerine 6mm deneyin, veya çekme hızını yükseltin. Nozül sıcaklığını biraz düşürmek de çözebilir, çünkü fazla sıcak filament su gibi akar. Filamentin nemli olması da stringing yapar, nemden koruyun. Bu iplikçikleri baskı sonrası minik bir çakıyla veya sıcak hava tabancasıyla temizleyebilirsiniz.
• Katman kayması (layer shift): Baskınız bir noktadan sonra X veya Y yönünde kaymış, model yamuk devam etmişse, muhtemelen mekanik bir aksama oldu. Kayan katmanın hemen altında belki tak diye bir ses bile duymuş olabilirsiniz. Nedenler: Yazıcı eksen kayışları gevşek olabilir; nozzle modele çarpıp atlama yapmış olabilir; step motor atlaması vs. Çözüm: Kayış gerginliklerini kontrol edin, gevşekse sıkın. Modelde destek eksikse ve nozzle çıkıntıya çarptıysa, bir dahakine destek ekleyin. Çok hızlı/ani hareketler de sebep olabilir, hızları biraz düşürün. Bu sorun can sıkıcıdır ama doğru teşhisle tekrar etmez.
• Yüzeyde pütürler, izler: Bazen modelin yüzeyinde ufak zits denilen sivilce gibi pütürler görünebilir. Bu genelde nozzle’ın dur-kalk noktalarında ekstra plastik bırakmasından olur. Hızlı retract ve coasting ayarlarıyla azaltılabilir, ancak yeni başlayanlar çok dert etmese de olur. İnce zımpara ile o minik çıkıntıları alabilirsiniz.
• Filament besleme sorunları: Extruder’ın yayı çok sıkı değilse filament kayabilir veya çok sıkıysa filamenti ezebilir. Eğer filamentiniz dişlide sürekli kayıyorsa extruder gerilimini kontrol edin (bazı yazıcılarda ayar vidası olur). Ayrıca filament makarası rahat dönmüyorsa filament akışı bozulur; makarayı takılı olduğu yerde rahatlatın. Filamentin tüp içinde takılmadığından emin olun.
• Elephant’s foot (Fili ayağı): Modelin en alt kısmının biraz yayvan çıkması, aşağı doğru genişlemesi durumudur. Tabla çok sıcak olduğunda veya ilk katman çok ezildiğinde olur. Çözüm: İlk katmanı biraz daha yüksek basmak (Z-offset’i mikron yükseltmek) veya tabla sıcaklığını ilk katman sonrası düşürmek. Bazı slicer’lar “elephant foot compensation” ayarı sunar, bunu da kullanabilirsiniz.

Burada saydıklarımız en çok karşılaşılabilecek sorunlardı.

Sorun giderirken her seferinde tek bir ayarı değiştirip tekrar deneyin, böylece neyin fayda ettiğini anlarsınız.

İnternette de “3D printing [sorun adı] fix” şeklinde ararsanız pek çok kaynak, forum tartışması, rehber bulabilirsiniz.

Zamanla kendi tecrübelerinizle, makinenizin huyunu suyunu öğrenerek bu problemlere karşı önlem almayı öğreneceksiniz.

En önemlisi: Pes etmeyin! Her başarısız baskı bile bir öğretidir.

Emin olun hepimiz ilk başlarda birçok defa başa dönüp o modeli tekrar bastık. Ki hala bile bazen her şey doğru görünür ama ufak bir aksilik olur.

Deneme-yanılma bu hobinin bir parçası. Sabırlı olursanız ödülünüz harika 3D baskılar olacaktır. 🎇